Можно и попроще способ использовать. Пардон, но нагло сворован с той же ганзы, не скрываю. Только отредактирован и почищен от ненужного трепа, изменен стиль на более "книжный". В целом - способ хороший и минимально хлопотный.
ВОРОНЕНИЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПИСТОЛЕТА
В процессе эксплуатации пистолета, плотность и эстетический вид внешнего покрытия металла (воронения) неизбежно нарушается. Это приводит как к ухудшению внешнего вида оружия, так и к потере его коррозийной стойкости. В результате, пистолет начинает «светлеть» и ржаветь, требует более частой смазки и чистки.
При производстве, завод-изготовитель наносит довольно плотный и долговечный слой покрытия, однако периодически его нужно будет обновлять. Обновление воронения допускается как в специализированных мастерских, так и в бытовых условиях, при наличии опыта работы с агрессивными химическими составами и при наличии следующих веществ:
• каустическая сода (другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH);
• нитрат натрия (натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3);
• нитрит натрия (азотистокислый натрий, NaNO2);
• кальцинированная сода (натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3), но можно обойтись и без неё;
• ортофосфорная кислота (для удаления старого воронения, хотя его можно удалить и другим способом);
• нейтральное ружейное масло (или веретенка И-20А);
• неэмалированная и не алюминиевая емкость (объязательно!)
• хозяйственное мыло
Примечание: Все работы необходимо проводить в защитных перчатках и очках!
Весь процесс воронения можно производить в бытовых условиях, т.к. никаких запахов практически нет (единственное неудобство - последняя операция – «вываривание в масле» даёт некоторое количество "неприятного запаха и дыма", но обычная кухонная вытяжка легко справляется с ними).
Весь процесс обновления покрытия происходит в несколько этапов:
1. Выведение покрытия. Помещаем все детали, требующие переворонения, в 5% раствор ортофосфорной кислоты до полного выведения предыдущего покрытия. Степень выведения можно оценить визуально.
2. Обезжиривание. Детали помещаются в кипящий раствор, приготовленный в следующей пропорции:
а) очищенная вода Н2О – 1000 мл,
б) каустическая сода NaOH – 50-100 гр.,
в) кальцинированная сода Na2CO3 – 50 гр.
Для полного обезжиривания деталей достаточно 15-20 минут.
Примечание: В процессе обезжиривания и после него, прикасаться к деталям нельзя! Поэтому, заранее закрепите их на проволочки (не используйте медь и алюминий!), которые, к тому же, будут полезны для манипуляций на следующих этапах воронения.
3. Оксидирование. Для этого понадобится раствор следующего состава:
а) очищенная вода Н2О – 1000 мл,
б) каустическая сода NaOH – 700 гр.,
в) нитрат натрия NaNO3 – 100 гр.,
г) нитрит натрия NaNO2 – 100 гр.
Важно: Приготовление данного раствора требует исключительной внимательности! Придерживайтесь следующей последовательности: в нержавеющую емкость загружается (засыпается) каустическая сода, заливается водой и прогревается до полного растворения (почти до кипения), затем очень медленно и очень внимательно в раствор подсыпаются нитрит натрия и нитрат натрия. Затем раствор проваривается до полного растворения всех компонентов (2-3 минуты). Пользоваться приготовленным раствором для оксидирования можно только через 2-3 часа, поэтому приготовьте его заранее! В доведенный до кипения (заранее приготовленный и отстоявшийся) раствор, аккуратно помещаем все обрабатываемые детали при помощи проволочек. Видимый результат воронения начнет появляться практически мгновенно, однако для достижения оптимальной прочности покрытия, процесс оксидирования должен составлять 1,5 часа. При этом, каждых 30 минут оксидируемые детали нужно обязательно доставать из раствора и обильно ополаскивать под проточной водой. Будьте внимательны: погружать детали обратно в раствор нужно очень медленно, ибо из-за резкого перепада температуры деталь / раствор (раствор кипит при температуре ок. 140 градусов) вы можете спровоцировать всплеск вещества и обжечься!
Важно: В процессе кипения, раствор будет испаряться. Поэтому, приготовьте его с запасом в 20-25% и ни в коем случае не доливайте / не подсыпайте в него никаких компонентов в процессе оксидирования! Этим вы неизбежно спровоцируете всплеск раствора!
4. Омыление. Заблаговременно (за 20-30 минут до окончания этапа оксидирования), приготовьте раствор в составе 1000 мл. очищенной воды, и накрошенного в нее 20 – 30 гр. хозяйственного мыла. Раствор разогревается до полного растворения мыла и доводится до температуры близкой к кипению (80-90 градусов), однако его кипение нежелательно на всем этапе обработки деталей. Как только детали пройдут этап оксидирования, они тщательнейшим образом промываются проточной водой и помещаются в мыльный раствор на 3-5 минут. Затем, детали извлекаются и просушиваются: их можно подвесить или положить на газеты. Тк детали будут горячими, процесс просушки займет лишь несколько минут.
5. Вываривание. Заключительным этапом обработки является проваривание деталей в нейтральном масле (веретенке) для закрепления полученного покрытия и равномерного распределения его оттенка. Для этого, в емкость достаточного объема заливается масло и прогревается до температуры около 110 градусов (доводить масло до кипения не нужно). Детали аккуратно погружаются в емкость и выдерживаются 3-4 минуты. После, извлекаются и вывешиваются (выкладываются на газеты) для просушивания. Затем детали протираются от остатков масла и могут быть использованы по назначению.
Важно: Вытирать извлеченные из масла детали можно только после их полного остывания (10-15 минут). В противном случае, вы нарушите равномерность покрытия и испортите внешний вид изделия.
Кстати есть мнение что фосфатное покрытие более стойкое чем воронение (оксидирование)!?
